螺絲、鑽孔、攻牙

螺絲有分英制及公制，一般常用的是公制例如M4螺絲，M5螺絲

英制雖然叫作英制，其實它用的是美式單位: 英吋，網路上有對照表，這邊就不討論

而螺絲又分很多種，常見的有:

1. 扁頭

 2. 內六角

  3. 外六角

還有很多種，包含Washer(華司、墊片)，這邊就不囉嗦了，網路上都查的到

這邊想說明的是如果你在畫圖時要如何開出適合的洞。

以M8為例，M8的螺絲，表示螺絲的直徑部份是8mm，不是頭而是長的有牙部份的直徑。

如果要開M8的孔在工件上，首先先確認你的螺牙的角度是1.25還是1.0的，這個因為太小了，通常會去合牙規(也就是一條很長的板子，上面有公制英制的公母牙讓你去鎖，確定到底是哪一個大小)。

再來看你要開要攻牙的孔或是直通孔，如果是你之後要攻牙的話，就先開6.8mm/7.0mm的孔，因為要留1mm左右的"肉"讓螺絲可以咬住。

如果是要直直的讓螺絲穿過去，那就看最右邊那幾欄，8.4mm算是剛剛好可以穿過，不會太卡，9.0mm就非常鬆了，10.0mm....BJ4

還要考慮墊片跟螺帽的大小，如果有需要的話，一樣要記得留大一點點讓他可以穿過

如果是3D列印，可以想辦法藏螺絲省料又美觀

中間的四個孔就保留了墊片的大小，再加挖了螺絲跟墊片的深度，讓上蓋可以密合

3D列印小常識

1. 因為是從底下一層一層往上印的，一般來說左右的強度會比上下強，翻好角度再印吧!

因為這個物件會是這樣固定在牆上，然後下面又鎖著5公近左右的重物，長期下來可能會被接開，GG

改以這個方式列印可以取得較好的垂直強度，畢竟水平方向沒有拉扯

2. 如果中間有一小段空洞，或者一開始是空洞，中間才有料，記得選取列印支撐，有兩種模式，其實都試過一次就知道下次該選什麼了

像這個零件中間是空的，如果沒印支撐，到開始印中間的部份就會爛掉。左邊的Support type點開，中間有2種支撐的選項

3. 在不影響的情況下，多開洞或是削掉沒必要的地方，可以節省材料
上圖的中間上面，會有一個預估列印時間跟用多少材料，可以依此估算這個print要花多少錢

4. 一次印2個以上可能會省成本，但是也有可能杯具...
不管在任何情況，請在列印開始的前10分鐘稍微盯一下，如果底印爛的，有很大的機率會杯具。如果在以下的情況更需要注意:
(1) 印2個以上，因為它還是兩個同時從底開始印，如果其中一個砸了，會牽拖到另外一個
(2) 新的材質，特性不同可能容易黏住噴頭導致杯具，EX: 尼龍
(3) 底盤的膠上太多的時候，可能會導致印好拔不下來

3D 列印的強大

在作MQL系統的時候，第一次接觸到3D列印，作了幾個架子來固定這個Diy的工具，體驗到了3D列印的厲害

MQL: Mininum Quantity Lubrication，一種用於金屬切削時的冷卻潤滑系統，下篇再詳細介紹

油壺是採用B&Q的濾水器用單罐($250)，便宜好用，最大好像可以承受200psi。上蓋預留4個有肉的孔即是讓你當鎖點用的，但是要自己攻牙(M4)。想當然市面上是沒有適用的架子，這時只好自己畫一個

一個很簡單的L型架，下方4個M4孔，上方因為沒有限制所以用M8。如果只是一個單純的L，轉折處會產生應力集中造成斷裂，所以中間加上圓角強化

STL檔分享

再來因為上面有一些管線跟閥體需要固定，所以設計一組上下蓋

組合圖，原本設計上下蓋是不同的兩件，因為上蓋中間只需要開一個洞，下蓋要留4個M4孔，所以分成兩件設計。後來決定將兩件作成一模一樣開5個洞，只要印兩次一樣的東西就好了，也可以省材料

STL檔分享

油壺有了支架，噴嘴也需要一個支架固定，左下角的凹槽就是噴嘴前的油氣混合方塊的鎖點，因為怕孔的誤差太大，所以乾脆不開孔，印出來再攻牙，右邊則是固定在機器上的M12孔

右邊是第二板，因為M12孔的誤差過大，所以重新設計第二版順便改良其它地方。這次有加2個鎖孔還有washer槽但還是不準，印出來還是需要擴孔，順便削了一塊沒用的地方和加圓角

STL檔分享

組合起來像這個樣子，目前使用上還ok，還是有些地方可以改良

3D列印最厲害的就是可以在一天以內打造出樣品，甚至作出好幾版，如果你要以傳統方式製作的話，最少要1~2個禮拜，而且量太少還沒有工廠願意作，成本也高出許多，造成你要在每次設計時考慮的非常多以避免浪費

再來如果是金屬切削，一般是講求越少的加工越好，比如說一開始那塊L型支架，如果可以鑽8個孔再折成L型就結束了。可是以3D列印的思維，可以多開孔減少材料更好，四周如果可以導圓角，不止減少材料還可以避免刮手，這是其中可以多加考慮的地方